Курорт Конья

Турецкий эквивалент американского «библейского пояса», Конья находится в щекотливом положении: ее историческое значение как родного города братств вращающихся дервишей и бастиона сельджукской культуры теряется в современном положении переживающего экономический бум города. Такое наслоение старого и нового придает городу определенный шарм. Древние мечети и круговерть района рынков сталкиваются с современной Коньей вокруг холма Алааддина, где модно одетые студенты университета толкуют в чайных на открытом воздухе о религии и политике. Проезжая через этот регион, скажем, со стороны побережья Каппадокии, имейте в виду, что замечательный музей Мевлана — одна из красивейших и лучшим образом характеризующих Турцию достопримечательностей.

История

Почти 4000 лет назад хетты назвали этот город Куванна. Для фригийцев это была Кования, для римлян — Икониум, для турков стал Конья. Икониум был важным провинциальным городом, в котором несколько раз бывали св. Павел и апостол Варнава.

В период примерно с 1150 по 1300 г. Конья была столицей сельджукского султаната Рум, охватывающего большую часть Анатолии. Сельджукские султаны одарили Конью десятками прекрасных зданий в несомненно турецком, но имеющем персидские и византийские корни архитектурном стиле. Конья традиционно находится в самом сердце турецкой фермерской житницы, но в наши

дни легкая промышленность и паломнический туризм играют по крайней мере не меньшую роль.

Достопримечательности

Музей Мевлана

 Как для исповедующих ислам, так и для представителей иных конфессий основная причина поездки в Конью — это посещение музея Мевлана, в прошлом пристанища братства вращающихся дервишей. По религиозным праздникам время работы музея может продлеваться.

Джалал ад-Дин Руми родом из сельджукского султаната Рум, был одним из величайших в мире фи- лософов-мистиков. Его стихи и богословские работы, написанные преимущественно на бывшем в те времена книжным персидском языке, и сегодня являются одними из наиболее почитаемых в исламском мире. Позднее среди последователей он получил прозвище Мевлана.

Руми родился в 1207 г. в афганском городе Балх. Его семья бежала от неминуемого вторжения монголов сначала в Мекку, а затем перебралась в Румский султанат, обосновавшись в 1228 г. в Конье. Его отец, Баха эд- Дин Велед, был уважаемым богословом, известным под прозвищем «Султан ученых». Руми был блестящим учеником исламской теологии, после смерти отца в 1231 г. он продолжил образование в Алеппо и Дамаске, после чего вернулся в Конью в 1240 г.

В 1244 г. Руми встретился с одним из учеников своего отца в области суфизма Мехме- том Шемседдином Тебризи, известным также как Шемси Тебризи или Солнце Табриза. Тебризи обладал огромным влиянием на Руми, но в 1247 г. он был убит толпой учеников Руми, недовольных его растущим влиянием на своего учителя.

За прошедшие с момента смерти Мевлана века по всем османским территориям было сформировано более 100 местных организаций братства дервишей. Указания дервишей оказывали заметное консервативное влияние на политическую, социальную и экономическую жизнь страны, а бесчисленные османские султаны были последователями мистического учения Мевлеви. Ата- тюрк рассматривал дервишей как препятствие на пути развития турецкого народа, и в 1925 г. запретил братство, но несколько братств сохранились как религиозные, воспользовавшись юридическими уловками. Отделение в Конье возродилось в 1957 г. под флагом «культурной ассоциации», созданной для сохранения исторических традиций.

Для мусульман этот музей — священное место, за год его посещают более 1,5 млн человек, преимущественно турок. Здесь вы увидите множество людей, взывающих к Руми о помощи. На входе женщины должны прикрыть голову и плечи, никому не дозволяется посещать музей в шортах.

Мавзолей виден издалека, его облицованный плитками бирюзового цвета каннелированный купол — одна из самых выразительных достопримечательностей Турции. После прогулки по очаровательному саду вы пройдете через Дервишан Каписы и вступите во двор с фонтаном для омовения в центре.

Снимите обувь и проходите в Тыпавет, известную также как «комната каллиграфии» — за представленные здесь стенды с образцами каллиграфического письма.

На закрывающей вход в мавзолей серебряной двери в османском стиле написано: «Входящий сюда несовершенным выйдет безупречным». Входя в мавзолей, посмотрите налево, на большую бронзовую апрельскую чашу. Жизненно важные для местных крестьян апрельские дожди до сих пор считаются священными, их влага собиралась в эту чашу XIII века. В воду погружали кончик тюрбана Мевлана, которым затем исцеляли страждущих. Слева находятся также шесть саркофагов соратников Бахаэддина Веледа, сопровождавших его на пути из Афганистана.

Двигайтесь вперед, к той части комнаты, которая находится прямо под каннелированным куполом. Здесь находится гробница Мевлана, по бокам от которой располагаются гробницы его сына, султана Веледа и других выдающихся дервишей. Все они покрыты тяжелыми от шитья золотыми нитями бархатными плащаницами, а на гробницах Мевлана и Веледа находятся огромные тюрбаны, символы духовных лидеров; количество витков тюрбана соответствует уровню святости его владельца. Деревянная гробница Бахаэддина Веледа стоит вертикально, что позволяет приверженцам считать Мевлана святым настолько, что даже его отец выражает свое уважение стоя. Всего на платформе 65 саркофагов, не все из них видны.

Мавзолей Мевлана датируется эпохой сельджуков. Мечеть и семахане, где проводятся церемонии вращения, были пристроены позднее османскими султанами, а Сулейман Великолепный сделал благотворительные взносы). Покоритель Египта Селим I пожаловал мамлюкские хрустальные светильники.

В небольшой мечети и слева от погребальной камеры выставлены такие экспонаты, как музыкальные инструменты, подлинная копия Книги двустиший «Маснави», молитвенный коврик Мевлана, а также христианский манускрипт IX века на коже газели. Имеется ларец с прядями волос из бороды пророка Мухаммеда, а также такая крошечная копия Корана, что писавший ее мастер ослеп в процессе работы. Слева от вы увидите секкаде с изображением Каабы в Мекке. Сделанный в Иране из шелка и шерсти, он состоит из примерно трех миллионов узелков — исключительно тонкая работа.

Матбах расположена в югозападном углу двора. Она украшена, как это бывало в день праздника Мевлана, манекены изображают дервишей. Обратите внимание на деревянную доску, с помощью которой начинающие дервиши учились вращаться в ритуальном танце. Кельи дервишей идут вдоль северной и западной сторон двора. Внутри устроены этнографические экспозиции, посвященные жизни дервишей.

Позади музея стоит мечеть Селимийе джами, построенная между 1566 и 1574 г., когда султан Селим II был губернатором Коньи.

ТАНЦЫ С ДЕРВИШАМИ

Ритуальная церемония Мевлеви, называемая «сема» — владение дервишей, представляет собой ритуальный танец, символизирующий единение с Богом; именно это единение заставляет дервишей кружиться в своем знаменитом танце, включенном в третий список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Наблюдение за семой может обогатить вас незабываемым опытом, романтичным и остающимся в памяти. Во всем мире существует немало братств дервишей, в которых исполняются схожие ритуалы, но турецкая версия наиболее ритмична и безупречна, она больше напоминает элегантный, похожий на транс танец, чем характерный для других мест чистый выброс энергии.

Дервиши одеты в длинные белые рубахи с широкими юбками, символизирующими их плащаницы. Массивные черные мантии дервишей символизируют их земные гробницы, а конические шапки — надгробия.

Церемония начинается, когда знающий весь Коран наизусть хафиз нараспев произносит молитву Мевлана и суры из Корана. Ударяют литавры, за ними вступает заунывный звук «ней». Затем шейх наклоняется и ведет дервишей в зале по кругу. После трех кругов дервиши сбрасывают свои черные мантии, что символизирует их освобождение от земных привязанностей. Затем, один за другим, со сложенными на груди руками, они вращаются на полу, освобождаясь от земной жизни, чтобы возродиться в мистическом союзе с Богом.

Вздымая вверх свою правую руку, дервиш получает божественное благословение, передаваемое земле через опущенную левую руку. По мере кружения участники образуют «созвездие» вращающихся тел, которое также медленно вращается. Шейх ходит между ними, проверяя, правильно ли выполняет ритуал каждый из дервишей.

Танец повторяется вновь и вновь. Наконец, хафиз снова декламирует суры из Корана, закрепляя мистический союз с Богом.

Стоит спланировать поездку в Конью так, чтобы оказаться в городе в субботу, когда можно посетить сему в Культурном центре Мевлана. Если вы хотите больше узнать о философии и верованиях суфиев, можно также посетить лекцию об учении Мевлана в 20.00, перед представлением. Обычно бронировать места заранее не нужно, но стоит прийти пораньше, чтобы гарантированно получить их.

Музей изразцов

 Великолепно отреставрированный интерьер с центральным куполом и стенами находится в бывшей сельджукской богословской школе ; здесь экспонируются наиболее сохранившиеся и интересные бело-голубые изразцы сельджукской эпохи. Также музей обладает выдающимся собранием керамики, в том числе восьмиугольными сельджукскими изразцами, найденными на раскопках дворца Кубад Абад на озере Бейше- хир. Эмир Джеладдин Каратай, сельджукский военачальник, визирь и государственный муж, построивший это медресе, похоронен в одном из угловых помещений.

Музей деревянных артефактов и резьбы по камню

 На западной стороне холма Алааддина находится медресе Индже Минаре, в котором сегодня размещается музей деревянных артефактов и резьбы по камню. Оно было построено в 1264 г. для сельджукского визиря Сахип Ата. Многие элементы резьбы по камню во внутреннем убранстве соответствуют мотивам, встречающимся в изразцах и керамических плитках. Сельджуки не внимали традиционному исламскому запрету на изображение людей и животных: здесь встречаются изображения птиц, людей, львов и леопардов.

Восьмиугольному в плане минарету с рельефом бирюзового цвета более 600 лет, он дал медресе его популярное имя.

Комплекс мечети Сахиб Ата

Позади его обязательного парадного входа со встроенным минаретом находится мечеть Сахиб Ата, изначально построенная в период правления Алааддина Кейкубада. В 1871 г. она была уничтожена пожаром, после чего отстроена заново в стиле XIII века. Ярким образцом использования голубых изразцов сельджукского стиля является михраб.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В СУЛТАНХАНЫ

Шоссе между Коньей и Аксараем пролегает по хрестоматийной анатолийской степи: плоская травянистая равнина до горизонта, периодически оживляемая перекати-полем или горами в отдалении. Сельджуки построили здесь цепочку ханов вдоль Шелкового пути; в 110 км от Коньи, 42 км от Аксарая, находится унылая деревушка Султанханы — место одного из самыхудивительных ханов, сохранившегося до наших дней.

Самый большой в Анатолии, Султанханы был построен в 1229 г., в правление сельджукского султана Алааддина Кейкубада I, восстановлен в 1278 г. после пожара. Через вход, украшенный замечательной резьбой, прерывающий 50-метровую восточную стену, вы пройдете к приподнятой над остальным полом молитвенной платформе — месджиту — в центре открытого двора, окруженного комнатами для ночлега, приготовления еды и трапезы. Небольшой, простой дверной проход ведет к атмосферному ахиру с арками, куполами и колоннами, здесь царит полумрак и слышно воркование голубей.

Это место — популярная остановка туристических групп, вас могут пригласить на соседнюю ковровую фабрику. Проявив настойчивость и отказавшись, сможете лишние полчаса посвятить осмотру Султанханы.

Регулярные автобусные рейсы отправляются с автовокзала Аксарая с понедельника по пятницу ; чуть меньше рейсов по выходным. Покидая Султанханы, поймайте автобус или сельское маршрутное такси, направляющееся от Аксарая или Коньи по главному шоссе. Если вы выедете рано утром, вы сможете сойти с автобуса, осмотреть хан и быть снова в пути уже через час или чуть позже.

Буквально за углом находится старинный приют дервишей — теперь там Музей Сахиб-и Ата ; здание построено из красного кирпича, интерьер отделан голубыми изразцами, здесь можно осмотреть интересную коллекцию религиозных артефактов.

Медресе Сырчалы

 Средства на постройку медресе дал в XIII в. сельджукский визирь Бедреддин Мухлис; медресе Сырчалы было названо так из-за внутреннего изразцового цекора.. Айван в западной стороне двора использовался как место для занятий; он украшен голубыми изразцами, а на арке сохранился образец великолепной каллиграфии.

Археологический и этнографический музеи

Весьма пыльный Археологический музей вмещает находки из Чаталхёйюка, включая скелет маленькой девочки, сжимающей сделанные из камня и костей украшения. Другие артефакты охватывают тысячелетия, от терракотовых сосудов халколита до хеттских иероглифов, ассирийский масляный светильник в форме виноградной грозди, бронзовые и каменные римские саркофаги, барельеф на одном из которых изображает подвиги Геракла. По соседству находится мало посещаемый Этнографический музей, в котором представлена неплохая коллекция изделий османских ремесленников, в том числе несколько ключей размером с дверь XXI в.

Музей Койюноглу

 Любопытный музей хранит наследие железнодорожного инспектора Иззета Койюноглу, собравшего весьма эзотерическую коллекцию редких экспонатов за время поездок по всей Турции. Наше сердце екает при виде чучела выглядящего очень усталым пеликана, но имеется и множество других замечательных экспонатов:

доисторические кости, четки из рога носорога, самшитовые ложки с вырезанными на них молитвами о хлебе насущном, каретные часы XIX века и старые фотографии Коньи. Попросите смотрителей открыть воссозданный дом Койуноглу в Конье, чтобы посмотреть, где обитала обеспеченная городская семья век назад. Иззет жил в незаурядном доме, в окружении произведений искусства на 3 млн долларов США.

Алааддин Джами

 Эта стоящая на холме Алааддина сельджукская мечеть — самое важное в Конье религиозное здание после мавзолея Мевлана. У вас может быть возможность забрести сюда не только в указанные часы работы. Просторное здание XIII века в арабском стиле было построено для правившего султанатом Рум с 1219 по 1231 г. султана Ала- аддина Кейкубада I архитектором из Дамаска. За прошедшие с тех пор века оно приукрашивалось, реставрировалось, разрушалось и восстанавливалось. Расположенный с северной стороны парадный вход украшен элементами ранних византийских и римских зданий.

Азизий Джами

Изначально построенная в 1670-х гг. мечеть была уничтожена пожаром и отстроена заново в 1875 г. в позднеосманском стиле. У расположенного на рынке здания два минарета с закрытыми балконами; рядом находится информационный стенд с описанием самых интересных характеристик.

Фестивали и праздники

Фестиваль Мевлана

 Ежегодный Фестиваль Мевлана продолжается две недели, его кульминация приходится на 17 декабря, годовщину «брачной ночи» Мевлана с Аллахом. Входные билеты следует бронировать заблаговременно. Если достать билет не удалось, имейте в виду, что в окрестностях города во время фестиваля проводятся другие мероприятия с танцами, хотя их уровень пониже.

Окрестности Коньи

ЧАТАЛ-ХЮЮК

Нет, это не мираж, возникший над раскаленной равниной Конья. Возвышающийся на 20 м над равниной Восточный холм в Чатал-Хююк — все, что осталось от одного из крупнейших в мире неолитических поселений. Около 9000 лет назад здесь проживало до 8000 людей; в холме насчитывается 13 культурных слоев со зданиями, в каждом слое имеются остатки около 1000 сооружений.

Скудные руины древнего центра, оставшиеся незатронутыми пятью зонами раскопок, привлекают археологов со всего мира. Приехав сюда в интервале с июня по сентябрь, когда происходит большинство работ по раскопкам, вы получите шанс потолковать с экспертами. В другое время года хорошую разъяснительную работу по раскопкам проводит музей. Работы здесь начались в 1961 г. под руководством британского археолога Джеймса Мел- ларта, в их продолжение оказалось вовлеченным все местное сообщество. Противоречивые теоретические изыскания Мелларта относительно поклонения в этих местах богине-матери вызвали закрытие раскопа турецким правительством на 30 лет.

Рядом со входом в музей находится экспериментальный дом, реконструкция жилища из глинобитных кирпичей, призванная проверить различные теории относительно неолитической культуры. Люди в Чатал-Хююк жили в тесно стоявших домах, которые вместо улиц соединяли перекинутые с крыши на крышу лестницы. По мере износа дома засыпались грунтом и поверх них строились новые. Под полами были найдены скелеты, большинство домов можно считать также и гробницами. Поселение было высокоорганизованным, но никаких признаков системы централизованного управления не обнаружено.

От музея можно пройти через насыпь к купольному северному укрытию, где раскопки раскрыли остатки нескольких зданий, их очертания вполне различимы. Затем короткая тропа приведет к южной области. Многие из знаменитых археологических находок были сделаны именно здесь, в 21-метровой толще культурных слоев. В начатом еще Меллартом самом глубоком ярусе раскопок находятся артефакты, чей возраст превышает 9000 лет. Есть информационные панели на платформах для обозрения обеих областей раскопок, это поможет разобраться, где что находится на территории памятника.

ГЁКЮРТ

Ландшафт в небольшом кусочке Каппадокии к юго-западу от Коньи, Гёкюрта, напоминает тот, что вы можете увидеть в Гюзелюрте или в долине Ихлара: узкое ущелье с жилищами и средневековыми храмами, врезанными в поверхность скалы — и никаких толп туристов.

Считается, что здесь останавливался св. Павел во время трех своих поездок в Анатолию. Этот район долгое время остается местом паломничества христиан, особенно это было заметно в течение года, начиная с июня 2008-го, через год после того, как Папа Бенедикт XVI провозгласил Год Св. Павла в ознаменование 2000-й годовщины рождения святого.

Одна особенно прекрасная церковь целиком высечена в скале, но фресок здесь нет. Поездка в эти края является приятной экскурсией на полдня, а окружающие виды просто сногсшибательны.

Курорт СИЛЛЕ

Если вы хотите совершить вылазку из Коньи, направляйтесь к чудесной деревушке Силле, где изрезанные пещерными жилищами и часовнями скалы нависают над вьющейся под ними деревней с домами в разных стадиях упадка и несколькими мостами через пересохшую речку.

Украшенная куполом византийская церковь Св. Елены, находящаяся неподалеку от конечной остановки автобуса, предположительно была основана императрицей Еленой, матерью императора Константина I Великого. Во время нашего визита она была закрыта на реставрацию, если к моменту вашего посещения ее уже откроют, поищите подвергшиеся осквернению фрески, которые датируются 1880 годом.

Севернее, на холме, находится небольшая разрушенная часовня Кючюк Килеси ; к ней стоит взобраться ради видов на деревню.

Курорт Караман

После падения сельджукской империи Центральная Анатолия была разделена на несколько провинций с отдельными правительствами, после чего некоторое время Караман выполнял функции региональной столицы. Несмотря на то что в наше время сюда редко за бредают туристы, город может гордиться несколькими чудесными зданиями XIII и XIV вв.; он также служит базой для экскурсий в Бинбиркилисе.

В мечети Хаджибейлер джами имеется роскошный обрамленный прямоугольной рамкой портал, украшения которого напоминают барочный вариант сельджукского искусства. У мечети Мадер-и Мевля- на джами, где похоронена мать великого Мевлана, похожая на фетровый колпак дервиша гравировка на входе. Смежный с ней хамам функционирует до сих пор.

Рядом с мечетью Юнус Эмре джами  находится гробница великого турецкого поэта Юнуса Эмре. Цитаты из его стихов высечены на стенах сада поэзии позади мечети.

В слегка неорганизованном музее Караман находятся экспонаты, обнаруженные в расположенных неподалеку пещерах Ташкале и Джанхасан, а также превосходный этнографический раздел. В соседнем здании размещается величавое медресе Хату- нийе, чей резной портал — один из прекраснейших образцов караманского искусства. Сейчас здесь находится ресторан.

Бинбиркилисе

Перед самым началом Первой мировой войны, выдающаяся британская путешественница Гертруда Белл сделала запись о существовании в 42 км к северо-западу от Караман группы византийских церквей, высоко расположившихся на уединенной скале и получивших преувеличенно щедрое название «Бинбиркилисе». Позднее сюда в поисках последних сохранившихся кочевников добрался Ирфан Орга — это путешествие описано в его книге «Караван идет вперед». В наши дни вы не встретите в окрестностях никаких кочевников, и даже существенных признаков того, что руины остались именно от церквей, но полдюжины семей обитает рядом с развалинами, так что поселение представляет собой сельскую альтернативу более оживленным достопримечательностям.