Малоизвестные курорты Турции

Курорт Харран

По общепринятому мнению, Харран — один из старейших населенных пунктов в мире, где постоянно кто-то жил. В Книге Бытия упоминается Харран и его самый известный житель, пророк Авраам, который провел здесь несколько лет в XX в. до н.э., на пути в землю Ханаанскую. Развалившиеся городские стены, мечеть Улу Джами, разрушающаяся крепость и дома-ульи — яркие, выразительные достопримечательности, которые создают в Харран атмосферу античности. Местные жители традиционно жили сельским хозяйством и контрабандой, но с появлением дамбы Ататюрк начали засевать хлопковые поля, раскинувшиеся в ранее безводной пустыне.

По прибытии в Харран нужно купить билет у служащего в киоске возле автопарковки. Если кто-то другой будет просить у вас плату, настаивайте на том, что будете приобретать официальный билет. Удачи в обращении с хитрыми местными детишками — они могут быть ужасно назойливы. Если вы действительно хотите узнать об истории Харрана, возьмите англоязычный аудиогид, это разумная трата.

Имейте в виду, что турецкие туристы часто приезжают сюда по выходным, так что удобнее посетить Харран в будние дни, когда тут пустынно и вполне романтично.

История

Помимо того, что здесь временно проживал пророк Авраам, Харран знаменит как центр поклонения богу Луны, Сину. Поклонение Солнцу, Луне и планетам было популярно здесь и в соседнем Согматар примерно с 800 года до н.э. по 830 год н.э., хотя посвященный богу Луны храм в Харране был разрушен византийским императором Феодосием в 382 году н.э. Вплоть до прихода крестоносцев горожане были заняты битвами с арабами и византийцами. С появлением крестоносцев была восстановлена крепость — по преданию, она стоит на руинах храма бога Луны. Крестоносцы победили и некоторое время пользовались крепостью, пока и они не покинули эти места.

Достопримечательности

Дома-ульи

Харран знаменит своими домами-ульями, конструкция которых может относиться к III веку до н.э., хотя большинство существующих сегодня образцов было построено за последние 200 лет. Считается, что эта архитектура возникла отчасти как реакция на нехватку древесины для крыш, а отчасти оттого, что руины служили источником готовых к повторному использованию кирпичей. Хотя в Турции дома в Харран уникальны, похожие по конструкции здания можно найти в Северной Сирии.

Находящийся на расстоянии короткой пешей прогулки от крепости Харран Кюлтюр Эви создан для того, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство одного из домов, а затем выпить прохладительных напитков в окруженном стенами внутреннем дворике. Аналогичные функции и у Харран Эви.

Kale

На дальнем склоне холма стоит разрушающаяся крепость, прямо над некоторыми домами-ульями. Вероятно, крепость существует еще с хеттских времен, но ее современная конструкция датируется преимущественно с 1059 г., когда эту местность завоевали фатимиды — они и восстановили укрепление. Изначально в крепости было четыре многоугольных угловых башни, но сохранились только две.

Городскиестены

Разрушающиеся каменные городские стены когда-то имели 4 км в длину, в них были встроены 187 башен и четыре портала. Из всего этого сохранились лишь чрезмерно усердно отреставрированные ворота Алеппо возле новой части города.

Улу Джами

Из руин внутри деревни наиболее примечательна, помимо крепости, мечеть Ulu Cami, построенная в VIII в. последним халифом из династии Омейядов, Марва- ном II. Вы узнаете ее по очень не похожему на турецкие высокому, квадратному в плане минарету. Считается, что это старейший минарет в Анатолии. Неподалеку отсюда находился первый исламский университет, а выше вас по склону холма можете увидеть почти сровнявшиеся с землей руины античного Харрана, которым примерно 5000 лет.

Долина Ихлара

К юго-востоку от Аксарай покрытые стерней поля прорезает долина Ихлара. Эта долина, когда-то называвшаяся Перистрема, была излюбленным прибежищем византийских монахов — они вырубали церкви в подножиях ее вздымающихся к небу утесов. Одно из самых приятных мест для прогулок на свете. Следуя реке, ограниченной зубчатыми скалами, можно обнаруживать расписанные фресками церкви, груды валунов и море зелени, под птичье пение и кваканье лягушек — все это незабываемые впечатления.

Лучшее время для посещения — в середине недели, в мае или сентябре, когда здесь поменьше народу. В середине пути вдоль долины находится Белисырма — цепочка ресторанов на берегу реки, поэтому, двигаясь в поход, не обязательно отягощать свою ношу провизией.

Достопримечательности

В долину Ихлара есть четыре входа.

Если вы планируете только прогуляться по небольшому отрезку, на котором сосредоточено большинство церквей, спускайтесь в долину по лестнице из 360 дающих разминку коленям ступеней, которая начинается у здания Организации по обслуживанию посетителей долины Ихлара, находящегося на краю ущелья в 2 км от деревни Ихлара. Другой вариант входа в долину Ихлара- от здания бепедийе ведут указатели — в Белысырме и Селиме.

Очень рекомендуем пройти целиком пеший маршрут от долины Ихлара до Селиме. Большинство посетителей прибывает в Ихлару в составе экскурсионной группы и ограничиваются короткой прогулкой между туристической станцией долины Ихлара и Белысырмой, а остальная часть маршрута пребывает в блаженном уединении, пролегая между полями и пастбищами, так что фермеры и пастухи — единственные люди, которых вы там можете встретить.

Дорога от Организации по обслуживанию посетителей долины Ихлара до Белисырма занимает от 2Ув до 3 часов. На то, чтобы пройти весь путь от деревни Ихлара до Селиме с остановкой на ланч в Белисырма, вам потребуется от пяти до шести часов. Выбирая самый продолжительный маршрут, лучше двинуться в путь ранним утром, особенно это важно летом, когда вам придется взять с собой какую-нибудь защиту от палящего солнца. Билет в долину действителен и для посещения монастыря в Селиме, а также Монастырской долины и античного города в Гюзельюрт. Вдоль русла долины расставлены указатели различных церквей. Хотя все они заслуживают посещения при наличии достаточного времени, приведем список тех храмов, которые просто необходимо увидеть.

Церковь Кокар

В этой церкви есть несколько потрясающих фресок — начать хотя бы с изображения Рождества Христова и Распятия Иисуса Христа, а также замурованные в полу гробницы.

Церковь Сюмбюллю

 Здесь сохранилось несколько фресок, но в основном она заслуживает внимания за хорошо сохранившийся простой, но элегантный фасад.

Церковь Иыланлы

Многие из фресок повреждены, но на них можно разобрать изображения наказаний для грешников; особенно трехглавого змея, в каждой пасти которого по грешнику, и женщин с защемленными сосками — они не кормили своих младенцев грудью.

Церковь Кырк Дам Алты

 Вскарабкаться к ней непросто, но открывающиеся виды на долину стоят того, чтобы попыхтеть. Фрески сильно попорчены граффити, они все равно производят сильное впечатление, особенно образ святого Георгия на белом коне, поражающего трехглавого дракона, — она находится над входом.

Церковь Бахаттынын Саманлыгы

Свое название эта церковь получила от местного крестьянина, устроившего в помещении зернохранилище. Некоторые фрески в ней — одни из наилучшим образом сохранившихся. Они изображают житие Христа, в том числе Распятие, Избиение младенцев и Крещение. К сожалению, территория вокруг церкви была во время нашего визита ограждена веревкой из-за опасности камнепада.

Церковь Диреклы

В этой церкви в форме креста имеются шесть колонн, отсюда и название. В большом смежном помещении изначально было два этажа — вы можете судить об этом по тому, что осталось от лестницы, и отверстиям в стенах, где крепились несущие балки. Под полом находятся погребальные камеры.

Монастырь Селиме

Монастырь в Селиме — удивительная структура в массиве скалы, здесь есть просторная кухня с вздымающимся дымоходом, опоясанная галереей церковь, стойла с вырубленными из камня кормушками для животных и другие свидетельства образа жизни троглодитов. Плата за посещение включена в стоимость билета для посещения долины Ихлара.

Если вы хотите прогуляться по ущелью, но у вас нет своего транспорта, придется задержаться здесь на ночлег. Есть скромные пансионы по обеим сторонам ущелья, а также кемпинги в Белысырме. Учтите, что большинство мест ночлега закрыто вне высокого сезона.

Курорт Шанлыурфа, Урфа

Шанлыурфа — Город Пророка, также известный как Урфа, — давно была местом паломничества и духовным центром. Здесь оставили свой след праотцы Иов и Авраам. Начните с осмотра комплекса мечетей Дергах, а волшебным моментом станет священный район Гёльбашы — особенно когда в качестве основного саундтрека прозвучит призыв на молитву.

Кроме того, в Урфа вас настигнет чувство того, что вы добрались до Ближнего Востока. Женщины в черных чадрах проталкиваются через пахучую давку рыночных улиц; усатые мужчины в шароварах пьют чай и щелкают костяшками нард в тенистых внутренних двориках; паломники подкармливают священных карпов в тени средневековой крепости.

В город пришли инвестиции в рамках проекта для Юго-Восточной Анатолии, включающего меры по ирригации и инициативы по коммунальному развитию региона, и это привнесло космополитичную волну в вековое наследие Урфы. На городских улицах стало оживленно, а расположенный по соседству храм Гёбеклы Тепе входит в список важнейших памятников восточной части Турции.

История

В районе 1370 г. власть над регионом захватили хетты. После периода ассирийского правления Урфу занял Александр Македонский. Он со своими македонцами переименовал город в Эдесса, в честь официальной столицы Македонии; Эдесса оставался столицей провинции Селевкидов вплоть до 132 г. до н.э., когда местное армянское население образовало независимое царство и переименовало город в Орхаи — это название оказалось лишь временным. В конечном итоге римляне захватили и Орхаи, и все окрестности.

Расположенная на границе между владениями персов и римлян Эдесса переходила из рук в руки. В 533 г. две империи заключили Договор о вечной дружбе — дружба продлилась семь лет. Римляне и персы продолжали в том же духе до тех пор, пока в 637 г. не нагрянули арабы, изгнавшие и тех и других. Под властью арабов Эдесса триста лет наслаждалась мирной жизнью, а затем все снова пошло прахом.

С 944 по 1098 г. за город бились турки, арабы, армяне, и потом воины Первого крестового похода основали здесь Латинское Графство Эдесское, которое просуществовало вплоть до 1144 г., когда регион захватил эмир тюрков-сельджуков Занги, вскоре ему наследовал Салах ад-Дин, а затем власть перешла к мамлюкам. Османы завоевали большую часть региона в начале XVI в., но Эдесса стала Урфой лишь в 1637 г., когда здесь окончательно утвердились османы.

В 1984 г. город Урфа был переименован в Шанлыурфа. С 1973 г., когда было дано специальное название городу Газиантеп стившему его на обложке в июне 2011 г.; ради замечательного Гёбеклы Тепе стоит посетить Шанлыурфу. Расположенный примерно в 11 км к северо-востоку от центра Урфы, Пузатый Холм стал первым раскопанным с 1995 г.; круги неолитических мегалитов датируются 9500 гг. до н.э., лет на 6500 раньше Стоунхенджа. Тщательно реконструированные деревянные настилы окружают памятник, облегчая осмотр древних каменных столбов, покрытых причудливой резьбой — фигурами лисиц и стервятников.

Раньше памятник считался средневековым кладбищем, но теперь его называют древнейшим культовым местом в мире, что меняет сложившиеся представления о неолитическом обществе, которое прежде рассматривалось как сосредоточенное исключительно на простых приемах агрикультуры и одомашнивании животных. Символы, вырезанные на мегалитах Гёбеклы Тепе, созданы раньше шумерских иероглифов, которая по традиции считалась древнейшей основой всей письменности, примерно на 8000 лет.

Геомагнитные и радарные исследования земли вокруг показало наличие еще 16 древних мегалитических кругов по соседству, в настоящее время раскрыто лишь 5% всего комплекса.

Гёльбаши

Согласно преданиям, великий исламский пророк Авраам как-то изничтожал языческих богов в древней Урфе, чем вызвал гнев местного ассирийского царя Нимрода. Нимрод приказал сжечь Авраама на погребальном костре, но Бог обратил огонь в воду, а горящие угли в рыб. Авраама сбросили с холма, на котором стоит крепость, но он благополучно приземлился на ложе из роз.

Живописный район Урфа, Гёльбашы, место символического воссоздания этой истории. В двух прямоугольных бассейнах с водой — Балыклы Гёл и Айн-и Зелиха — плавают карпы, которые считаются священными, а зону к западу отмечети Хасан Падишах занимает роскошный розарий. Местная легенда гласит, что любой, поймавший священного карпа, ослепнет. Таким образом, это, похоже, самые тучные и изнеженные рыбы во всей Турции.

На северном краю бассейна Балаклы Гёл стоят изысканные мечеть и медресе Рызванийе Вакфы, окруженные излюбленной фотографами арочной стеной, а на западном краю расположена мечеть Халилур Рахман. Это здание XIII в., построенное на месте более ранней византийской церкви, отмечает место, где Авраам упал на землю. Вода в оба бассейна поступает из источника, бьющего из подножия холма Дамладжык, на котором построена крепость.

Рынок

 Раскинувшийся к востоку от мечети Нарынджы рынок представляет собой мешанину рядов, крытых и нет, в которых можно найти все — от овечьих шкур и голубей до джинсов и обуви ручной работы. Он был в основном построен в середине XVI в. при султане Сулеймане Великолепном. Женщинам следует поберечься от похотливых рук.

Одно из наиболее интересных мест на рынке — бедесте, древний караван-сарай, в котором торгуют изделиями из шелка. В наше время вы по- прежнему найдете здесь шелковые шарфы, а также аляповатые современные ковры и замечательные сине-красные платки, которые носят местные женщины. Прямо у бедестен находится Гюмрюк с дивным внутренним двориком, в котором всегда полно пьющих чай или кофе и играющих в нарды усатых джентльменов — это создает аутентичную обстановку.

В глубине базарных рядов скрывается несколько древних и очень дешевых бань, среди которых выделим баню Ара- са.

Кале

 Крепость Урфы на горе Дамлачик, в пещере которой, по преданию, родился Авраам, может послужить удачной обзорной площадкой для осмотра города, но, к сожалению, смотреть особо не на что. Женщины-путешественницы сообщали, что на склонах по дороге к крепости к ним грубо приставали, так что мы рекомендуем посещать это место лишь в дневные часы и держаться многолюдных участков. Множество противоречащих друг другу исторических хроник утверждает, что крепость была построена в эллинистический, византийский периоды, при крестоносцах или при турках. На вершине наибольший интерес представляет пара колонн — местное предание дало им название Трон Немрута, по имени предполагаемого основателя города Урфа, библейского царя Нимрода.

Дерга

К юго-востоку от Гёльбашы находятся комплекс мечетей Дергах и парков, окружающих внутренний двор с колоннадами пещеры Хазрети Ибрахим Халлилуллах, который веками строили и перестраивали в качестве места паломничества. На его западной стороне находится большая мечеть в османском стиле Мев- лид-и Халил. На южной стороне расположен вход в пещеру, где, согласно легенде, появился на свет пророк Авраам. Он прожил в этом убежище первые семь лет своей жизни — увидевший во сне пророчество царь Нимрод опасался, что новорожденный однажды лишит его короны, а потому приказал умертвить всех младенцев. Пещеру по- прежнему посещают паломники, в ней имеются раздельные входы для желающих помолиться мужчин и женщин.

При посещении этих важных культовых мест вы должны быть скромно одеты.

Улу джами

 Построенная в сирийском стиле мечеть Улла джами датируется 1170-1175 годами. В ней 13 айванов, выходящих в просторный передний двор, а на высокой башне сохранились часы с осмарскими цифрами.

Гусейн-паша джами

 На площади Ката Meydam, на полпути между бепетийе и парком Дерга, находится Хусейн-паша джами, позднеосманская постройка 1849 г.

Селааддин Эйюби джами МЕЧЕТЬ

 На улице Vali Fuat Caddesi, которая идет вверх позади Гёльбаши, сто-

Курорт Нигде

Стоящий на фоне заснеженных вершин национального парка Ала-Даглар, в 85 км к югу от Невшехир, город Нигде был основан сельджуками. Это сельскохозяйственный центр с немалым количеством исторических зданий. Вы можете не захотеть здесь задерживаться, но для посещения знаменитого монастыря Эски Гюмюшлер, что в 10 км к северо-востоку от города, это сделать придется. Можно также проехать через Нигде на пути к деревням, служащим базами для горного туризма в национальном парке Ала-Даглар.

В весьма полезном туристическом офисе, расположенном на втором этаже уродливого городского культурного центра Кюльтюр Меркези на улице Бор, говорят по-французски. На главной улице немало интернет-кафе, в том числе Cafe In, напротив туристического офиса. Вдоль улиц Банкалар/Ыстиклал/ Бор имеется немало банкоматов.

Достопримечательности

Музей Нигде

 В музее Нигде хорошо представлена подборка сделанных в находящемся неподалеку от Аксарай ассирийском городе Аджемхёйюк находок, охватывающих эпохи хеттов и фригийцев, а также скульптур из античного города Тиана — нынешнее на звание Кемерхисар — бывшего римского поселения и хетгской столицы, расположенного в 19 км к юго-западу от Нигде. Выставлено и несколько мумий, в том числе обнаруженная в 1960-х гг. в долине Ихлара мумия жившей в XI в. монахини с белокурыми волосами.

МОНАСТЫРЬ ЭСКИ ГЮМЮШЛЕР

Высеченный в скале античный монастырь Эски Гюмюшлер раскинулся у подножия утеса примерно в 10 км ксеверо-востокуот Нигде, в нем имеется несколько из лучше всего сохранившихся в Каппадокии фресок.

Этот монастырь был вновь обнаружен лишь в 1963 году. Войдя через вырубленный в скале проход в большой внутренний двор, вы обнаружите резервуары для вина и масла, а также высеченные в горе жилые помещения, склепы, кухню и трапезную.

Небольшое отверстие в земле служит для вентиляции шахты глубиной 9 метров, ведущей кдвум уровням подземных помещений. Вы можете спуститься в них либо вскарабкаться к спальням верхнего этажа.

Даже колонны величественной главной церкви украшены красочными византийскими фресками, написанными в период с VII по XI в. Восхитительная фреска с изображением Рождества Христова выглядит, как если бы она была встроена прямо в высеченное в скале помещение, а у изображенной слева от апсиды потрясающей мадонны с младенцем улыбка Моны Лизы — считается, что это единственный существующий ликулыбающейся Богородицы.

Монастырь Эски Гюмюшлер раскинулся у подножия утеса примерно в 10 км к северо-востоку от Нигде.

БОЛОТА СУЛТАН

Перспектива месить после полудня болота Султан в резиновых сапогах может не показаться столь уж заманчивой, но есть что-то безусловно отрадное в наблюдении за стаями фламинго в водоемах или за орлами, пикирующими в надежде схватить за шиворот любопытного бельчонка. Гигантская заболоченная территория находится между деревней Соганлы и национальным парком Ала-Даглар, она широко известна и знаменита в кругах приезжающего сюда круглый год братства любителей понаблюдать за примерно 300 видами птиц, делающих остановку при перелете из Африки, России и континентальной Европы. Невзирая на местный миф о том, что разрушительные лесные пожары прикончили орнитологию, птицы живут здесь припеваючи, и даже короткая вылазка в равнинные, открытые поля может быть щедро вознаграждена.

Курорты Соганлы

Давайте разберемся с одним вопросом: несмотря на фантастические окрестности этой деревни, ни один кадр Звездных войн не снимался ни в окрестностях Соганлы, ни где бы то ни было еще в Турции! Но пусть фаны колоритного персонажа этого фильма Чубак- ки не отчаиваются, есть еще уйма причин приехать в эту крошечную деревушку, расположенную в 36 км к югу от Мустафапаша — например, внушающая благоговение череда вырубленных в скалах церквей, укрывшаяся в двух поразительных, уединенных долинах. Послеполуденный поход у подножия этих отвесных скал может вдохновить вас на переписывание собственного сценария.

Чтобы добраться до Соганлы, сверните с соединяющей Мустафапаша и Йешилхисар главной дороги и через 4 км доберетесь до цели. Приобрести входной билет для осмотра церквей можно возле ресторана Каппадокия. На деревенской площади местные женщины торгуют куклами, которыми славится Соганлы.

Достопримечательности

Долины Ашагы Соганлы и Йукары Соганлы  были изначально использованы римлянами в качестве некрополей, позднее византийцы построили здесь монастыри с древними, вырубленными в скалах, церквами.

Большинство интересных церквей находятся в долине справа, их можно легко обойти пешком примерно за два часа. Везде имеются указатели, но учтите, что многие из них в запущенном состоянии.

Сойдя с главной дороги примерно за 800 метров до билетной кассы, вы увидите справа указатель к церкви Токалы, к которой ведет лестница с потертыми ступенями; слева, через долину, находится церковь Гёк — два ее нефа разделены колоннами и завершаются парой апсид. Двойной фриз с изображениями святых сильно обветшал.

Первая церковь справа после билетной кассы, Карабаш, одна из наиболее интересных. Рисунки на ней изображают житие Христа, на росписи присутствуют Архангел Гавриил и различные святые. Голубь на фреске олицетворяет важность этих птиц для монахов, которые ухаживали за ними в высеченных в скале голубятнях.

Дальше всего в правой долине находится церковь Иыланлы, фрески которой намеренно закрашены черной краской, видимо, с целью их сохранения. Закопченное отверстие в потолке одного из залов говорит о том, что здесь разводили огонь.

У церкви Йыланлы поверните налево, пересеките русло долины и взберитесь на дальний склон — там находятся церковь Куббели и церковь Саклы. Первая из них необычна тем, что ее купол в европейском стиле высечен прямо в скале. Примостившаяся на склоне горы Потаенная церковь действительно укрыта от взора — до тех пор, пока вы не подойдете поближе.

В уходящей левее от деревни долине вы сперва наткнетесь на церковь Гейиклы, где до сих пор хорошо различима монашеская трапезная. На 200 м дальше находится церковь Тахталы, в которой хорошо сохранились византийские и сельджукские орнаменты.

Курорт Газиантеп

Одно турецкое слово перед посещением Газиантеп надо выучить непременно: фыстык. Подсчитано, что в этом эпикурейском городе с быстрым ритмом жизни расположилось более 180 кондитерских, где делают лучшую в мире фисташковую пахлаву. Ищущих приключений путешественников-гурманов ждут и другие кулинарные чудеса.

В Газиантепе самый большой парк по эту сторону Евфрата, здесь развита культура кафе, здесь царит особый стиль и чувствуется уверенность и непринужденность. В городе есть особый памятник, привлекающий туристов из дальних краев, одна из главных достопримечательностей Турции — это великолепный новый Музей мозаики Газиантеп-Зевгма.

Древнейшая часть города находится в процессе обновления, крепость, рынки, караван-сараи и старые каменные дома любовно реставрируются. Газиантеп — одни из ворот Юго-Восточной Анатолии, он редко был настолько полон уверенности в будущем, как сегодня.

История

Ко времени арабского нашествия в 638 г. свой след в Айнтабе оставили персы, Александр Македонский, римляне и византийцы. Регион оставался политически нестабильным вплоть до прихода с востока тюрков- сельджуков около 1070 г.

Айнтаб — так раньше назывался Газиантеп — оставался городом сельджукской культуры под властью мелких турецких феодалов вплоть до 1516 г., когда в него нагрянули османы под предводительством султана Селима I Грозного.

В османский период заметную часть населения Айнтаб составляли христиане, в первую очередь армяне. Вы увидите армянские церкви, общественные здания и особняки, разбросанные по всему историческому центру города.

Когда в 1920 г. победоносные армии союзников стремились разделить османские территории, Айнтаб был окружен французами, стремившимися присоединить турецкие земли к своим владениям в Сирии и Ливане. Яростно сопротивлявшиеся защитники Айнтаба наконец-то капитулировали 8 февраля 1921 г. В 1973 г. к названию города Антеп добавили эпитет Гази.

Достопримечательности

Попросите в туристическом офисе брошюру Исторический и культурный путь Газиантеп , в ней имеется удобная карта с привязкой 40 разбросанных по городу достопримечательностей. Газиантеп активно рекламирует себя как город-музей, планируется открытие новых центров, в том числе военного музея и экспозиции изделий из меди в отреставрированном Саклы Конак. Узнайте в туристическом офисе о последних обновлениях.

Музей мозаики Газиантеп-Зевгма

Открытый в 2012 году, живописный современный музей демонстрирует мозаики, раскрытые при раскопках римского памятника Белкис- Зевгма, прежде чем новая плотина Бери- чек привела к затоплению территории. Среди главных объектов — восхитительная Цыганка, а также Рождение Венеры. Поднимитесь на третий этаж ради лучшего обзора прктически полностью сохранного мозаичного пола римской виллы. Чтобы найти музей, пройдите по подземному переходу слева от железнодорожного вокзала и ступайте под загруженным транспортом шоссе, сверните направо и пройдите еще 400 м.

Крепость

 Считается, что цитадель была построена римлянами, но в VI в. н.э., при правлении императора Юстиниана, ее реконструировали, затем крепость перестраивали сельджуки в XII и XIII вв. Внутри находится музей панорама героической обороны Газиантеп — дань уважения мужчинам и женщинам, героически оборонявшим город от французов в 1920 году.

Исследуйте захватывающий лабиринт рынков, извилистых аллей, отреставрированных армянских домов и древних молчаливых церквей в Диярбакыр перемещения ее в новый музей Газиантеп- Зевгма в данном центре развернули экспозиции хетгской резьбы по камню и скульптуры, а также демонстрируют отличное собрание античных печатей.

Бакырджилар Чаршисы

К югу от крепости лежит запутанный и бессвязный район рынков Газиантеп, здесь расположен, в частности, Зинджирли Бедестен, в настоящее время полностью отреставрированный и полный стучащих молотками медников и сапожников, тачающих обувь вручную. Продолжайте знакомство с рынком, чтобы осмотреть миниатюрные горы из разноцветных специй и изящные гирлянды сушеных перцев чили. К югу от Зинджирли Бедестен, в районе рынка Эл- маджы Пазары, вы обнаружите фирменный магазин пахлавы Gulluoglu. Приходите сюда около 8.00, когда знаменитые сладости еще теплые.

Городской музей Газиантепа

Интерактивные дисплеи и многоязычные аудиогиды помогают посетителям больше узнать об истории производства баклавы в Газиантепе или познакомиться с традицией обувной отрасли. Можно отдохнуть, выпив чая, кофе или холодного пива во дворике-кафе Bayazhan, иногда здесь выступают музыканты, и весь комплекс окружен ореолом маленьких лавочек, торгующих интересными ремесленными изделиями по разумным ценам.

Кулинарный музей Эмине Гёгюш

Этот спрятавшийся в узком переулке у цитадели любопытный музей обогатит вас как информацией, так и стимулами перед началом знакомства с замечательными харчевнями Газиантеп. Ключевыми ингредиентами успеха музея являются переведенная на правильный английский язык информация о том, какие блюда стоит поискать в местных ресторанах.

Куртулуш джами

Построенная на невысоком холме рядом с главной улицей города, Куртулуш джами — самая впечатляющая среди многочисленных мечетей Газиантепа. Первоначально построенная в 1892 году, она отличается чередованием белых и черных полос камня в кладке.

Восхищения достойна и мечеть Ала- юддевле, находящаяся возле рынка медных дел мастеров. Недавно были отреставрированы многие другие мечети в Газиантеп, их детальное описание можно найти в брошюре Исторический и культурный путь Газиантеп , которую вам дадут в туристическом офисе.

Кендырды килисе

 Вклинившаяся между несколькими современными зданиями в центре города церковь была построена в I860 году французскими священниками при поддержке императора Наполеона III. Издалека здание выглядит совершенно безликим, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются замечательные черно-белые медальоны.

Курорты Мустафапаша

Еще одна красивая каппадокийская деревня, неспешно выплывающая из прошлого, но остающаяся пока вне поля зрения туристов — Мустафапаша. До Первой мировой войны она носила греческое имя Синасос, так ее до сих пор многие называют. О процветающем эллинистическом прошлом напоминает здешняя архитектура с резьбой по камню. Небольшие вырубленные в скале церкви могут удовлетворить ваши культурологические аппетиты, а неспешный темп жизни соответствует замечательному природному окружению. Осведомленные путешественники предпочитают остановиться именно здесь, а не в более ярких поселениях поблизости.

Вы въезжаете в Мустафапаша через гипертрофированный перекресток, площадь Синасос, где находится стенд со схемой расположения местных вырубленных в скалах церквей. Двигаясь по дороге вниз по холму, вы достигнете центра деревни — площади Джумхуриет, на которой стоят непременный бюст Ататюрка и несколько чайных.

Достопримечательности

В Монастырской долине есть свои храмы, но по сравнению с другими церквами Каппадокии они производят удручающее впечатление. Тем не менее эта дорога к храму — приятная прогулка. Кроме того, к западу от Мустафапаша есть тропы протяженностью от четырех до восьми километров, ведущие в долину Гомеда. где находится разрушенный греческий город XI века. Через отель Старый греческий особняк можно связаться с местным гидом Ниязи, который за €25 проводит индивидуальные и групповые экскурсии.

Агиос Константинос-Элены килисе

Прямо на главной площади Мустафапаши находится воздвигнутая в 1729 г. и отреставрированная в 1850 г. впечатляющая церковь Святых Константина и Елены. Вокруг входной двери вьются каменные гроздья винограда тончайшей работы, но разрушенный интерьер с блеклыми фресками XIX века не стоит входной платы. Если вы все же стремитесь его посмотреть, ищите снаружи муниципального служащего в форме; если его нет на месте, попросите ключ в ближайшем муниципалитете.

Агиос Василиос килисе

На площади Синасос находится указатель, следуя которому вы через 1 км достигнете расположенной вблизи вершины ущелья церкви Св. Василия, построенной в XII веке. В интерьерах храма имеются невыразительные фрески XX века. Там должен быть кто-нибудь с ключом, если не нашли — обращайтесь в муниципалитет.

Медресе

Между площадями Синасос и Джумхуриет находится построенное в XIX веке медресе с изумительным резным порталом. Считается, что каменные колонны по обе стороны дверного проема вращаются, если колеблются их основания, предупреждая тем самым о возможном землетрясении.

УХОДИМ ПОД ЗЕМЛЮ

Считается, что первые пещеры были вырезаны в местных скалах хеттами, широкая сеть подземных городов в этом регионе была описана древнегреческим историком Ксенофоном в Анабазисе.

В VI—VII вв. византийские христиане расширили эти города и использовали их как место убежища от преследования. Если приближались персидские или арабские войска, жители зажигали серию маяков, служивших предупредительными сигналами — послание могло за несколько часов долететь от Иерусалима до Константинополя. Когда весть достигала Каппадокии, христиане могли быстро собрать пожитки и уйти в подземные города, месяцами скрываясь под скальными сводами.

Одним из оборонительных механизмов, разработанных жителями городов, были воздушные шахты. Атакующие могли понапрасну сбросить яд в эти колодцы, полагая, что это источники водоснабжения. Пожары легко было потушить, а дым поглощался мягким туфом или уходил по воздуховодам — так что выкуривать скрывающихся было бесполезно.

Вентиляционные шахты, порой уходящие в глубину на 100 м, служили и другой цели. По мере сооружения новых комнат осколки сбрасывали в шахты, которые затем очищали и углубляли, так что можно было продолжать строительство дальше, на следующем уровне. Некоторые города достигали значительных размеров — считается, что Дерынкуйю и Каймаклы некогда могли принимать 10 000 и 3000 человек соответственно.

Примерно 37 подземных городов известны сегодня. Но существует еще не менее сотни других, хотя полный масштаб этих скальных поселений никому не известен.

Путешествие по подземным городам напоминает преодоление полосы препятствий для любителей истории. Узкие галереи ведут вас в глубь земли через стойла со скобами, к которым привязывали животных, церкви с алтарями и крестильными купелями, мимо стен с вентиляционными отверстиями, амбаров с жерновами и закопченных кухонь с очагами.

И хотя это захватывающие переживания, будьте готовы к не слишком приятному скоплению народа и возможным приступам клаустрофобии. Постарайтесь не приезжать сюда в выходные, когда все забито прибывшими на автобусах экскурсантами-турками. Даже если вы обычно предпочитаете обходиться без гида, при спуске в подземный город лучше воспользоваться его услугами — он гораздо лучше вас может вызвать в воображении детали подземной жизни.

Подземный город Каймаклы представляет собой лабиринт туннелей и комнат на восьми уходящих в глубь земли уровнях. По- сколькуэто наиболее популярный и удобный для посещения из подземных городов, то приезжать сюда лучше в июле и августе пораньше либо примерно с 12.30 до 13.30, когда многочисленные туристические группы еще не нахлынули или делают перерыв на ланч.

Чтобы добраться до подземного города Ёзлюдже, въезжая в Каймаклы с севера, сверните направо — так вы окажетесь на пути к маленькой деревне Ёзлюдже, до которой еще 7 км. Этот более скромный, чем Каймаклы и Деринкуйю, подземный город, он менее развит, но зато и не так переполнен туристами.

Подземный город Деринкуйю находится в 10 км к югу от Каймаклы, расположенные на семи уровнях комнаты здесь побольше размером. Пройдя весь путь вниз, загляните в вентиляционные колодцы, чтобы понять, насколько же глубоко вы забрались, — опасайтесь приступа клаустрофобии!

Примерно в 18 км на восток от GQzelyurt, в стороне от дороги на Derinkuyu, находится подземный город Gaziemir, открытый в2007 г. Церкви, винный погреб с бочками, хамамы и камины вы можете там увидеть. Кости верблюдов и крюки в стенах позволяют сделать предположение, что он служил также подземным каравансараем.

Подземные города имеются также в Гюзельюрт и Ёзконак, возле Аванос.

Хотя посетить один из этих городов можно в ходе дневной экскурсии из Гёреме, Аванос или Юргюп, самостоятельная поездка также не вызовет никаких сложностей. Каждый полчаса автобус маршрута Невшехир-Нигде останавливается и в Каймаклы, и в Деринкуйю. Долмуши отправляются от центрального автовокзала на Osmanli Caddesi. Долмуши Goreme-Nev§ehir также могут вас сюда подбросить.

Курорт Догубайязыт

Местоположение Догубайязыта превосходно. С одной стороны над горизонтом величественно возвышается самая высокая в Турции гора Арарат. С другой стороны, в 6 км на северо-восток от города, раскинулся умопомрачительно красивый комплекс крепость-дворец-мечеть Исхак-па- ша на горном уступе, от которой можно осмотреть весь город. В самом Догубайязы- те немногое может привлечь ваше внимание, но он является очевидной базой для восхождения на гору Арарат и исследования немногочисленных окрестных памятников. Это гостеприимное место с атмосферой приграничного города посреди дикой природы. Приехав из Эрзурума или Карса, вы сразу чувствуете атмосферу удаленного края. Живут здесь в основном курды, Догубайязыт гордится славой центра курдского наследия, здесь празднуют Фестиваль культуры и искусств. Он проходит в июне или июле, позволяя гостям познакомиться с курдским наследием в форме музыки, танца и театральных представлений. Местные жители собираются на концерты под открытым небом и в чайных домах города.

Достопримечательности

Дворец Исхак-паши

 Расположенный в 6 км вверх по склону, к юговостоку от города, дворец Исхак-паши кажется воплощением романтики Тысячи и одной ночи. Часть его магии зависит от расположения на небольшом плато среди суровых утесов на фоне горы Арарат, за зелеными анатолийскими равнинами. Защитная стеклянная кровля означает, что можно совершать экскурсии и в дождливые дни.

Строительство дворца начал в 1685 году Чолак Абди-паша, в 1784 г. его сын, курдский вождь по имени Исхак, закончил начатое. Архитектура представляет собой восхитительный сплав сельджукского, османскою, грузинского, персидского и армянского стилей.

Искусно сделанный главный вход ведет в первый внутренний двор, куда допускались купцы и гости.

Только членам семьи и почетным гостям дозволялось пройти во второй внутренний двор. Здесь вы можете увидеть вход в женские покои, мужские покои и зал приемов, помещения стражников и амбары. Далее находится внушительная гробница, богато украшенная сельджукской резьбой по камню и рельефами в персидском стиле. Вниз, к саркофагу, ведут ступени.

Из второго внутреннего двора вы можете пройти в жилые помещения дворца через изумительно декорированный портал женских покоев. Украшением женской половины является, вне сомнения, красивый обеденный зал, в котором смешались разные стили: сельджукская треугольная каменная кладка под потолком, армянские рельефы с цветочными мотивами, фигурные капители колонн, в которых заметно грузинское влияние, использованы белые и черные камни. Есть замам и комнаты с каменными очагами и окнами, украшенными резьбой.

Чтобы войти в мужские покои и зал приемов, вам придется вернуться во второй внутренний двор. По пути вы минуете парадный зал, в котором приветствовали гостей перед тем, как пригласить в находящийся справа церемониальный зал, он же внутренний двор. В селамлык есть также библиотека и чудесная мечеть, на которой сохранилось немало из оригинальных рельефных украшений и потолочные фрески.

Окрестности

Догубайязыта

Туристические агентства и отели в Догубайязыте могут помочь организовать экскурсию к близлежащим памятникам. Туры на полдня стоят около £60 за человека; если вы приехали небольшой группой, самым дешевым вариантом будет такси. Попросите водителя везти вас по живописной второстепенной дороге через горы от дворца Исхак-паши до Ноева ковчега. Продолговатый овальный вал возле горы является одним из дюжины предполагаемых местонахождений ковчега в районе горы Арарат. Есть также указатели на юг по дороге D100, в 20 км от Догубайязыта, в сторону иранской границы.

КАК ПОПАСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАН

Из Игдыра компания Igdirli Turizm обеспечивает прямые ежедневные маршрутки на восток до азербайджанского анклава Нахичевань. У компании есть несколько офисов в центре города Игдыр, на главной улице. Если вам нужна виза, можно обратиться в консульство Азербайджана в Карсе. Из Нахичевани в Баку нет прямого пути по суше, так как анклав отделен от основной территории Арменией, так что придется лететь. Igdirli Turizm может предоставить транспорт до/от других турецких населенных пунктов, включая Стамбул.

Гора Арарат

Достопримечательность любого туристического маршрута по Восточной Турции, два пика горы Арарат, фигурировали в преданиях с самого начала времен; наиболее известна легенда о том, что именно здесь находятся остатки Ноева ковчега. Левый пик, высотой 5137 м, называется Большой Арарат, второй, 3895 м, назван Малый Арарат.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ АРАРАТ

В течение многих лет разрешения на восхождение на гору Арарат не выдавали по соображениям безопасности, но сейчас эта фантастическая вершина вновь вернулась на карту горных маршрутов, хотя и с ограничениями. Во время нашего исследования разрешения выдавали в Агри, и процесс занимал до двух недель. Существовали надежды, что разрешения станут выдавать и в Догубайязыте, что сократит время ожилания до одного дня или около того. Заказывайте его заранее в солидном туристическом агентстве, вроде тех, что названы в этом разделе, за это придется доплатить. Агентство Tamzara Turizm дает информацию о нужных документах и помогает с подачей заявления, см. на сайте. Разрешение нужно предъявлять военным патрулям на подступах к горе, это гарантия вашей безопасности — вам придут на помощь, если что-то пойдет не так. Случалось, что на горе погибали; в 2010 г. шотландец Дональд МакКензи пропал во время поисков Ноева ковчега.

Если неофициальные гиды, сотрудники отелей или зазывалы в Догубайязыте предлагают вам организовать разрешение быстрее официального и заметно дешевле, не верьте им. Вероятно, здесь идет речь о взятках либо, что еще хуже, о мошенничестве. У вас берут паспорт, вы думаете, что они получили разрешение, а в действительности вас поведут на Арарат нелегально. Такие мошенники становятся причиной ареста туристов. Следуйте официальной процедуре, даже если при этом придется ожидать медленного вращения бюрократических колес. Просите, чтобы представили доказательство, что разрешение получено.

Цены варьируются в зависимости от агентства и пакета услуг, есть скидки для больших групп. Все тщательно разузнайте, спрашивайте, что именно включено, обдумайте возможность присоединиться к группе, если вы путешествуете в одиночку или вдвоем. Обычно агентства берут около €500 за человека при условии, что в группе четверо и вы совершаете поход на три-пять дней от Догубайязыта, в стоимость входят услуги проводника, кемпинг и еда. Наиболее солидные турагентства рекомендуют четырехдневные туры, чтобы обеспечить лучшую акклиматизацию перед штурмом вершины.

Несмотря на грабительские цены, восхождение на Арарат — фантастическое приключение. Будьте готовы к сногсшибательным видам и ошеломляющим ландшафтам. Лучшее время для восхождения — между серединой июня и серединой сентября; лучшие виды — в июле и августе. Вы должны хорошо владеть техникой передвижения по снегу с помощью альпинистских кошек на высотах более 4800 м, даже в разгар лета.

Обычно поднимаются по южному маршруту, начинающемуся от Эли- кёйю — заброшенной деревушки в предгорье, на высоте около 2200 м. Другой маршрут начинается от деревни Че- вирме, но им пользуются редко. Первый лагерь находится на высоте 3200 м, второй — 4200 м.

Вы можете также совершить поход длительностью в один-два дня вокруг горы, в том числе до Рыбного озера. Если при этом вы остаетесь ниже 2500 м, то не придется проходить через официальную суету — лучше всего передвигаться с местным проводником; одним из факторов риска являются злые пастушьи собаки. Рассчитывайте на плату в €150 за человека. Другой маршрут — горы вокруг Догубайязыта, на участке Великого шелкового пути между дворцом Исхак-паши и Ираном.

Курорт Карс

Благодаря величественным каменным зданиям в пастельных тонах, построенным во времена, когда город входил в состав Российской империи, и продольно-поперечной планировке города Карс выглядит как телепортированный в Северо-Восточную Анатолию срез России. Чувству изумления способствует и смесь различных влияний — азербайджанского, тюркского, курдского, турецкого и русского. Неудивительно, что город стал местом действия удостоенного приза романа Орхана Памука Снег.

Обычно Карс рассматривают в качестве базы для походов в Ани, но он заслуживает того, чтобы провести тут целый день, осмотреть его любопытные достопримечательности, напитаться эклектичной атмосферой города, попробовать вкуснейший местный мед и сыр. Карс может послужить удобной базой для исследования отдаленных деревень и памятников в окрестных степях.

История

Карс, над которым возвышается суровая средневековая крепость, когда-то был бастионом Армении, столицей — до Ани — Армянского царства. Позднее, в XIX в., он стал заложником борьбы за территории двух империй — Российской и Османской. Захватившие в 1878 г. Карс русские войска основали там гарнизон, который удерживал город до 1920 г., когда в ходе Войны за независимость республиканские силы освободили его. Многие крепкие каменные здания вдоль главной улицы были построены именно в период российского присутствия.

Считается, что местные жители происходят от тюркского племени карсаков, пришедшего с Кавказа во II в. до н.э. и давшего название городу.

ПРОГУЛКИ ПО КРЕПОСТЯМ КАРСА

К северу от реки, в старой части города, находится Замок Карса, стоит карабкаться туда, местами на коленях, чтобы увидеть весь город и степь как на ладони — если повезет с погодой.

По дороге в замок вдоль речных берегов можно увидеть свидетельства истории Карса, среди которых впечатляющая базальтовая мечеть Кюмбет джами. Построенная между 932 и 937 гг. для царя Абаса из династии Багратидов, прежде это была церковь Апостолов, и снаружи на ней сохранился рельеф с изображением 12 апостолов и мальтийских крестов. Церковь была превращена в мечеть в 1064 г., когда сельджуки захватили Карс, а затем в XIX в. она снова служила церковью при русских, которые добавили к ней портики.

За Кюмбет джами находится построенная в XVII в. Улу джами, самая большая османская мечеть Карса, а дальше, за школой, — Бейлербей Сарай, примостившийся под замком.

Судя по летописям, в 1153 году крепость на этом месте воздвигли турки-салтуки- ды. Она была разрушена монгольским завоевателем Тамерланом в 1386 году и в последующие века несколько раз отстраивалась вновь. Во время Первой мировой войны крепость стала ареной ожесточенных сражений. После вывода российских войск в 1920 году контроль над Карс оставался у армянской армии, пока республиканские войска не захватили крепость. Внутри сохранились бараки янычаров, арсенал, месджит и гробница.

Одной из самых привлекательных — и нетронутых — построек в старой части го- родаявляется базальтовый мост XVI в.Таш Кёпрю. Разрушенный наводнением и восстановленный османскими властями в 1719 г., мост стоит между руинирован- ными османскими банями: Мурадийе хамам и Джума хамам. Прямогульный базальтовый Маслум-ага хамам XVIII в., прямо перед мостом, развернутый задней частью к центру Карса и укрытому листвой прибрежному чайному саду Istihkam Qay Bahgesi.

пичной балтийской архитектуры. Многие здания отреставрированы и превращены в административные офисы. На Ordu Caddesi находится здание Департамента здравоохранения с колоннами и цветочными мотивами; бело-желтый бывший особняк губернатора, в котором в 1921 г. был подписан Карский мирный договор; а также Анатолийская высшая школа Газы Карс, расположенная в зимнем доме XIX в. Мечеть фет- хие джами, бывшая русская православная церковь XIX в., величественно стоит к югу от центра.

Музей Карса

К северо-востоку от центра, на дороге в Ани, находится городской музей с экспонатами бронзового века, урартскими, древнеримскими и древнегреческими находками, а также объектами Сельджукской и Османской эпох. На фотографиях представлены раскопки в Ани и руини- рованные армянские церкви провинции Карс, неолитические пещерные росписи Чамушлу, к югу от Карса, между Кечива- ном и Ченгилли.